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占楼

车辆的选择上，由于软尾本身比较贵，所以不管是什么等级的软尾，请至少准备15000的预算（新车），否则很难保证安全性。如果买整车的话，重点考虑捷安特和yt两个牌子，便宜，性价比高（相比闪电之类的牌子真的是便宜了很多）。新手入坑软尾重点建议买整车，因为软尾如果自己组装，会涉及到前叉行程，头管角度，后胆转点衬套之类的乱七八糟的问题，解决起来比较麻烦，所以还是整车比较适合新手。
另一方面，软尾的减震分为很多种结构，一般情况下低端软尾都是以四连杆和单转点多连杆为主，而纯正的单转点车架现在基本买不到（除了kinesis tsx262相对便宜些），而橙子的车架又卖得死贵死贵的，新手玩家也基本不会考虑。铁马之类的单转点车架最好不要买，因为纯正的单转点车架有个问题就是踩踏效率特别低（因为后避震非常灵敏），而且还有刹车干扰和踩踏反馈，可以说除了情怀以外没什么性能优势。软尾车架根据其结构大致可以分为以下几个流派（非专业分类法，仅从外观来看）
1，纯正的单转点:代表车型orange全部车架，santa cruz heckler，铁马毛坯，kinesis tsx262，大部分辣鸡山寨软尾等。
特点:结构简单，维修保养方便，踩踏效率低，避震灵敏，有很明显的刹车干扰和踩踏回击。这个系列的车架除了kinesis的以外其他的一概不建议新手玩家购买（因为orange的实在是太贵，铁马毛坯质量和做工又太垃圾）

2，单转点多连杆，这种车架相对第一种来说侧向刚性要强一些，因为单转点车架只有一个轴承连接，侧向刚性差（说白了就是车架骑着感觉软不拉几的）。单转点多连杆的结构算是较好的弥补了这一点不足，但是对于刹车干扰和踩踏反馈来说，有的可以很好的解决（例如trek），也有的刹车干扰比较明显（例如看门狗）。这种车架结构相比第一种来说综合性能要好一些，也更值得新手玩家选择。
代表车型:trek abp，看门狗，核弹，mosso 669xc，美利达96，saracen等
重点推荐:trek abp（数量多，不管新的还是二手的都很好买）

3，四连杆车架，这种车架特点就是刹车干扰很小，大部分人分不清单转点多连杆和四连杆车架的区别，其实主要是看后叉的转点位置就可以看出来，四连杆的后叉转点在后下叉的位置，而单转点多连杆一般在后上叉的位置。这种车架没有专利保护的问题，基本上国产的软尾车架都是这个结构为主，兼顾了侧向刚性与刹车干扰的解决。
代表车型:闪电（除了最新款的epic以外的），x-cobra速降，giosbr速降，以及一些不知名的牌子的软尾
重点推荐:giosbr，x-cobra，这俩牌子虽然名声不咋地但是起码质量还是可以的，该有的都有，至少上山越野不会让你死在半路上

4，虚拟转点，也就是俗称的vpp，这种车架的特点是后三角是一个整体，靠着两个短连杆连接，严格来说这种车架由于细微的差别设置不同，有dw-link和maestro等分支，但对于新手来说压缩比和避震曲线啥的不在我们的考虑范围内，所以为了方便可以统称为“一体后三角”车架，这种车架我没有感受过不好评价，但是就骑过的人来说，评价都还是不错的（特别是santa cruz 的车架）
代表车型:santa cruz和pivot的全系列，giant全系列，女妖的全系列等
重点推荐:捷安特，便宜而且质量售后都有保证，虽然**比较低但入门玩足够，毕竟新手图的就是个便宜和省心

说完了车架结构，然后说说软尾车的其他细节方面，因为除了买整车，还有很多人会选择自己组装或是买二手，那么对于二手车来说，需要注意的方面还有很多，首先是整车的配置方面。很多低端软尾的配置比较垃圾，性能要是低还可以接受，但是有的软尾装的完全都不是软尾该装的零件，可以说整个车除了车架带避震以外没有一件正经东西。对于一辆软尾山地来说，需要具备以下几个方面:
1，轮胎宽度至少2.1，大齿胎
2，后拨至少是deroe或是x5以上的（我就见过用alivio m4000后拨的软尾），不然后拨软不拉几的来回跳动很容易会掉链子，软尾对于后拨的要求比较高，不能用入门娱乐型山地车的后拨。
3，车把宽度720以上（低于680的只能用来压马路）
4，把立长度低于100（高于100的把立那是公路车用的）
5，油压刹车，至少是m446或者以上才能保证安全
6，避震可靠，前叉不要用zoom的（垃圾前叉代名词），最次也得是suntour或dnm。特别是后避震，rockshox和fox是标配，最次也得是dnm，那些用ks弹簧后胆的垃圾软尾绝对要远离
以上五个点是一辆正经软尾车必须要具备的基本要素，否则最好不要买

接下来是软尾车相对于硬尾车不同的地方（以比较显著的地方为主，特别细节的地方的不讨论）
1，软尾车一般不用直把，大部分以燕把为主，因为软尾相对操控难度大，燕把好操控一些。
2，把套是普通款的，软尾车的把套百分之99都是圆柱形，那些人体工程学把套基本不会出现在软尾车领域
3，一般不装码表（除非特别坚固否则很容易颠掉）
4，坐管高度相对硬尾来说一般要低一些
5，把立长度一般在80以下
6，脚踏一般比较贵，便宜的在高强度颠簸下可能会踩坏
7，如果用锁踏的话，要用那种“外面带一圈框”的那种
8，单盘牙盘，个别的有用双盘的但是单盘的占了百分之90以上，至少我身边软尾玩家的没人用双盘
9，刹车碟片180或以上

软尾车的设定和硬尾不大一样，首先软尾车架相对硬尾来说会感觉悄悄偏小一点，因为软尾在骑的时候身体重心的调整比较大，车架如果偏大会影响灵活性，所以一般软尾的上管都有一个弯曲，方便来回动，免得卡蛋。软尾设定上相对硬尾来说最大的区别就是车架坐管比较低，车把比较长，姿势比较“放松”，整体重心稍微靠后轮一些。当然有升降坐管是最好的，所以不要生搬硬套公路车或是硬尾车的设定来调整软尾，软尾本身并没有一个特别固定的调整公式，自己舒服和安全才是最重要的。

关于配件的选择，我说说我自己心目中的一些“千万不能装在软尾上否则就是上山作死”的配件。
1，低于100块一对的脚踏（不是绝对，但是这个标准可以作为一个重要参考），上山越野对于脚踏的质量和防滑性要求很高。
2，细齿外胎（或浅花纹外胎），这种外胎上了山就打滑，越野根本就是找死
3，前拨，这个东西没啥用，万一变速时机掌握不好还容易掉链子，能装最好也不要装。
4，acera,alivio ,x3,x4等级别的后拨，这种后拨根本达不到软尾的使用级别
5，160以下的碟片或是超轻镂空碟片，不解释，这种上山根本刹不住车
6，脚撑……这个我无力吐槽
7，车把上的手电筒和低端的码表（不防震那种），首先你天黑就不要上山越野，其次码表不抗震就不要装，掉了还浪费钱还不如拆了
8，副把，除了容易挂树上没啥好处
9，一切与骑车无关的配件（青蛙灯音箱打气筒之类的）

除了不要装的配件之外，还有一些是“如果不差钱强烈建议装”的配件
1，升降坐管（速降除外）
2，真空胎
3，fifty fifty山地车脚踏
4，大刹车碟片
5，四活塞刹车（这个比较贵，越野强度不大的可以忽略）
6，高端山地车外胎（单条200以上的那种）
7，桶轴前叉和桶轴车架
8，硅胶材质把套
9，刹车把手护手板（越野摩托常用的，山地车也有装的）

居然我心爱的intense完全没有提及过，心伤

第二部分说说装备方面，玩软尾的建议准备一个全盔（xc软尾除外），如果不喜欢全盔，至少也得是一个am半盔，不要用xc头盔凑合。半盔的推荐比较普及，这里重点说说全盔。全盔牌子中相对比较便宜的有kali ,661，seven IDP这三个，新手入门可以重点考虑，fox和bell的普遍比较贵，建议根据自己钱包厚度酌情考虑。头盔没有性价比一说，高端的总归是性能上有优势（虽然可能不明显）但是绝对值这个钱。
新手重点推荐:661comp