【资料分享】葛敬安的《北京绢人》第三章制作工艺·身部

在缝制布套之前，按体型的形象，用纸毛匀裹骨骼架的身部下肢，边裹边捏，务使合乎肌肉生长的起伏外形。纸毛外层匀铺以棉花一薄层，最外肤色包以布套，开口缝合。由于人物年龄性别的不同，体形也有所区别。上身布套缝完后，需要在胸部垫高。按胸部正面形象裁针织品一块，用棉花搓成球状，固定在乳房部位，上覆以棉花一薄层。再把裁好的针织品胸襟分中对齐，上端与肩齐缝平，下端打摺缝稳。乳房大小根据性别年龄而定。下肢套用针织品裁样，分前后形，AB是前腹侧形，BC是后臀部形。脚面布上端与脚腕缝连，下端与脚底分左右缝连成袜套形。同时在铅丝架的脚底端面铺以棉花，套上袜套，用针锥把棉花拨匀成脚形。然后在腿部自上而下铺以一薄层棉花，把脚套（下肢套）上翻；由B处固定在后腰际；AC处固定在裆内；然后由脚腕处向上缝连，缝至膝盖处，填充一棉花球使成膝盖形，作为大小腿的分界线；继续向上缝连，直缝至大腿根处（AC），用棉花搓成球状填充臀下肌（按性别区分大小）；由C至C′处用针线抽紧缝连，臀部自然突出合乎体形。左右腿缝完后。最后在膝部用针线由左侧穿入右侧，绕膝一周，仍由左穿入，自膝前穿出，带住缝线（绕膝一周的线）从原处穿入，由膝后穿出，这样固定了膝位。在整装定姿势时，可有所依据。体型制作完毕，最后在脚底即脚后跟及脚掌两处，穿以细铅丝为装钉用作准备。脚掌穿入的铅丝，必须穿绕脚底型所留的粗铅丝边缘一周，由原处拉出。左右两侧都留出铅丝头（装钉份）以固定位置，为穿鞋装钉做好准备。

3、服装
服装在绢人制作方面，是一项重要而复杂的组成部分。由于时代、种族、风俗、习惯、性别、年龄的不同，服装的式样名称就有所区别。一般分短衣、长袍、长裤、短裤、长裙、短裙、坎肩、斗篷、绑腿、衬裙、胸襟、肚兜、蔽膝、腰带、飘带、风带等。
（1）配色：
服装的色彩在绢人的整个艺术效果来说，是占很重要的部分。色彩的协调合宜，对题材人物是有密切的关联的。在裁制服装前，首先需要按照不同题材的人物调配不同身份的色彩。有如民族特色、传统习惯等等，以及人数众多的群像场合，彼此的呼应陪衬，在处理上必须全面照顾，才能达到人物的特性和整体的协调效果。我国各少数民族的服装，在色彩方面都有他一定的民族特色，更须突出。
（2）量度：
服装对人体的合身合适与否，量度是一主要关键。根据时代、种族、风俗、习惯、年龄、性别的不同，服装式样也因之而异。但服装式样尽管千变万化，人体的形象（男女老幼）大体在结构上是一样的。因此，在裁制服装前，必须有合乎标准的体型对象；同时对体型的各个有关部位熟悉掌握，才能量度出较准确的服装尺寸；有了准确的尺寸，才能裁制合身合适合乎要求的服装。
体型各个部位，主要有颈、肩、背、臂、腕、胸、腋、腰、胯、臀、腿根、膝、踝等。这些部位有的是衡量长度标准的，有的是测量围度（肥）水平的。
上衣分为身长、袖长、袖口、台肩、胸位、胸围、腰位、腰围、臀位、臀围、下摆、领口、领高等各项准确尺度。
长度测量：
身长——由侧颈根（肩的最高点）起，通过胸侧垂量至各种上衣的长度（根据不同式样需要）点为止。
袖长——由肩峰骨点起，顺手臂垂量至各式样袖长度（长、中、短袖式）点为止。不另装袖的便服袖长，由后颈根中点起，通过肩峰骨垂量至各式样袖长度（长、中、短袖式）点为止。
袖口——由袖长的格式点，贴手腕或贴臂部围量一周，适当放松，或按习惯放大。
肩宽——由左肩峰骨外缘，经后颈根，量至右肩峰骨外缘。
台肩——在腋位处，向上贴肩部围量一周，约放1/10。
胸位——由侧颈根点下量至乳部最丰满处为止。
胸围——由胸位处取水平，贴胸部围量一周，按不同题材式样规定，加放松度。
腰位——由侧颈根点，下量至中腰（臂肘外）最细处为止。
腰围——在中腰最细部，取水平贴腰围量一周。加放松度，按不同题材式样规定（例蒙藏族长袍的腰围，须放松度达腰围的半至一倍），但腰位不变。
臀位——由侧颈根点，垂量至侧腰下胯臀最高点为止。
臀围——在臀部最丰满处取水平，围量一周，按不同题材式样的规定加放松度。
下摆——根据上衣身长度的止点取水平，按不同题材式样的规定，绕臀围量一周加放松度（例如蒙藏等族的长袍下摆，宽大至臀围2-3倍之多）。
下衣：裙、裤。
裙分——裙长、腰围、臀围、下摆。
裙长——由中腰最细处，通过侧胯骨垂量至题材样式规定点为止。如短裙没至膝部；半长裙量至小腿肚；长裙量至踝骨或盖过脚背，甚至拖地有余（如古装仕女裙）。朝鲜妇女裙长的起点，应由胸部以上为起点，垂量至脚跟为止点。
下衣腰围——贴中腰最细部，围量一周。
下衣臀围——在臀部最丰满处取水平，围量一周，根据题材式样规定加放松度。
下衣下摆——根据裙长的止点取水平，围绕臀部的最丰满处围量一周。按题材式样规定加放松度，如苗、维吾尔、彝、朝鲜等族的裙摆，大至4-5倍有余。

裤分：裤长、腰围、横裆、立裆、下口。
裤长——由中腰最细处，通过侧胯骨垂量至题材式样规定点位止。如短裤量至距膝盖上；半长裤量至小腿肚；长裤量至脚踝；灯笼裤一般比一般裤长须适当加长。
腰围——贴中腰最细部，取水平围量一周。
横裆——以腿根处取水平，围量一周稍放松。
立裆——由前中腰为起点，通过裤裆，量至后中腰为止，稍放松。
下口——即裤口肥，一般量脚踝骨处一周加一倍，按题材式样规定加放或缩小。
（3）裁剪：
有了准确的尺寸，裁成衣片纸样，用纸样复在材料上裁成衣片，缝制成衣服，这就是绢人服装工艺的全过程。衣服是否合体，取决于裁制方法是否得当。裁剪是服装的基础设计，它是为缝制提供依据条件；缝制则是完成裁剪的设计意图。因此制图裁剪是服装工艺的重要环节。
由于绢人服装的衣片面积较小，在裁剪时需要在材料上用纸样排列，紧凑用料，以资节约。在裁料上划衣片的同时，注意材料的正反面。划样必须划在材料的反面纸样的倒顺，即衣片排列的横直部位，一般如衣长、袖长、裤长、裙长等须直丝，顺经向排列。划样时，在线样划缝线记号，在衣片与衣片相互交错之处须留缝份。
裁剪时，在各衣片的缝份外线下剪。
裁剪工具：能铺衣料的案板或桌子、皮尺、直尺、三角尺（以便找经纬线的准确度和角度）、剪子、划粉、铅笔。
排料：
经纬向——纺织品材料，是由经纱和纬纱组成。顺布边延伸为经向，或称直丝；从布边到另一布边为维向，亦称横丝。一般纺织品的经向拉力较强，维向较差。
斜向——由于斜料有松紧伸拉的性能，在绢人服装上用处很多。例如领条、滚边、飘带等，一般都采用斜料剪裁；如拐弯抹角处，容易收到服帖自如的效果。剪裁斜条必须取90°直角正斜延伸，即材料的经纬长度须等长。在等长的起点处划一斜线，宽度按用料的需要而定，不论宽窄斜线必须平行。如需要一头宽一头窄的斜条，但这斜条的中分线也必须正斜，否则缝制后有拧列之弊。