三、双面胶

　　最好选择宽幅双面胶，起码要能一次性盖满打磨板的板面，避免多次粘贴导致的厚度不均，进而影响打磨效果。最好是能一次性覆盖整张砂纸，用起来更方便。直接淘宝搜“影楼双面胶”、“宽幅双面胶”就行根据需要买即可。
　　另外，不建议买所谓的“水洗复活双面胶”、“水晶贴”。

　　虽说理论上这东西能反复使用一劳永逸，但实际使用起来并不如意。
　　首先这东西虽然宣称能“水洗复活”，反复使用。但实际随着使用胶粘面上一定会粘上不少灰尘和砂纸底纸上脱落的纤维。这些杂质与胶粘面结合紧密，用水洗只能洗掉一小部分无法彻底恢复到原本的状态，使用寿命并不理想。其次，也是最致命的一点，这种双面胶太厚了，软乎乎的。这使得贴在它上面的砂纸表面也是软的有弹性的，打磨手感很差。所以用普通双面胶固定砂纸就行。

四、打磨【用不到的】东西
　　对，这里列出的是模型打磨用不到的东西，用不到的东西，用不到的东西。
　　刚接触打磨这一操作的时候，需要用和能用的工具耗材很容易被人带偏，这里我就着重说俩打磨用不上的东西。
第一：打磨棒、打磨条。

　　打磨条几乎在各种新手套装中都有它的身影，但它实际上真正身份是：美甲棒。打磨指甲用的。

　　这东西打磨燃料罐之类的类似指甲这样有弧度的零件确实是可以用一用，但它绝不是正规打磨零件的工具，其海绵软底只能导致零件越磨越肉。
　　这所谓的“打磨棒”本不应该作为模型用工具耗材，但却因为成本低廉，频繁出现在各类新手工具套装里，以其名字里的“打磨”二字给新手以误解。让新手误以为这就是正常的打磨工具。所以这里必须指出：如果打磨平面类零件想要打磨规整磨出棱角，不要指望打磨棒能起到一丁点的正面效果。
第二：打磨膏、抛光膏。

　　打磨是打磨、抛光是抛光，这是两个完全不一样的操作工序，目的也完全不同。因此打磨工序根本用不上这东西。虽然俗称“打磨膏”，但其实叫“抛光膏”更准确点。正因为有“打磨膏”这样的俗称，使很多人误认为打磨操作中需要或可以用这个，这是完全错误的。
　　打磨的目的上文说了，目的是消除零件表面的瑕疵缺陷，将零件表面整平。是处理“形状”的操作。而抛光，目的是降低零件表面粗糙度，使零件获得光亮表面。是处理“表面”的操作。
　　另外从先后关系上来说，必须先打磨后抛光。打磨操作来平整表面，处理好零件的形状；之后再进行抛光，将修整好的表面粗糙度降低处理光亮。忽略打磨直接上抛光膏搓出来的表面只能是哈哈镜。
　　而如果要将抛光膏用于打磨，更是错误的做法。工具用错了不说，抛光膏本身的能力也无法胜任砂纸整平零件表面的工作。
　　【所以，请务必分清楚目的正确使用抛光膏。】
　　工具耗材部分说这几个就够了，其余的小玩意后面操作中用到了提一下就行，没必要在这里罗列出来。

操作手法：
先将通用的操作要领串一遍。之后再以一些典型的常见的应用场景以实例说明操作手法，以及一些相关的小技巧。
　　通用打磨的要领：（长篇大论警告）
①打磨的方向要一致，顺着一个方向打磨。
　　打磨本质上就是“啃”，磨料砂砾从零件上划过，啃下一些碎屑并留下一道划痕。打磨时砂纸上成千上万的磨料颗粒一起从零件上均匀啃过，逐渐将零件啃出想要的形状，并划出千万条划痕。所以说只要是打磨，就一定会产生磨痕，不存在不产生磨痕的打磨手法。只是根据砂纸目数不同，磨痕的粗细深浅有不同。
　　既然磨痕一定会存在，那为了打磨后看起来更美观整洁，就只有两个方法。
　　第一种，顺着一个方向打磨，让磨痕沿着一个方向。这样整齐的磨痕不仅看起来不乱，甚至会很有质感。而且这样即使打磨失误出现很重的划痕没法被清理干净，顺着一个方向的划痕也不会很显眼。

　　沿一个方向打磨的常见手法有两种，一种是竖着拿打磨板，把手沿小臂方向往前送。

　　另一种则是横着拿好打磨板，然后摆动小臂让打磨板按圆弧移动，不过配合手腕细微动作以及圆弧半径较大，可以近似认为是在按直线打磨。

　　（碍于相机机位，拿零件动手姿势有点别扭。）
　　不管采用这其中哪种打磨方式，在打磨平面的时候主要的活动关节都是手肘部分，手腕只是负责配合使得打磨尽量在一条直线上。

盯 盯 盯

赶上直播

看来动图得压缩到3M以下才能动起来……

插插更健康

插眼学习

　　第二种，完全打乱打磨方向，采用画8字的方式打磨。操作方式见下面动图。这样操作每个方向上都有均等的磨痕，这样也能让零件表面看起来很整洁。但对模型来说，由于使用条件限制，绝大多数的表面都没法用这种方式打磨，可以忽略不计。

（Clickspring的视频真的是强迫症福利～）
　　因为这种方法，待打磨的面必须满足三个条件。一、是平面，这样才能从各个方向上打磨；二、面积够大，这样才能方便轻松的在整个面上均匀打磨不至于打磨偏；三、这个面必须是零件的凸面，否则无法做到各个方向都能打磨到。一般来说能满足这几个条件的零件基本是不存在的，常见的也就只有模型的地台正面可以这样打磨，但一般也没人闲的打磨地台。
②下手要轻，贴着砂纸的打磨板能轻轻抵住零件即可。
　　大力打磨并不会增加打磨效率，反而容易产生不好处理的深划痕，以及让砂纸更容易堵塞报废。打磨就会产生打磨碎屑，正常来说这些碎屑不会一直堆积在零件和砂纸之间，会随着打磨的动作被搓到外面或者随着蘸水打磨产生的微小水流被冲走。但大力打磨会减小砂纸和零件间的缝隙让碎屑更倾向于夹在砂砾之间的缝隙而不是排出去。这样不一会儿砂纸就堵了。
　　所以打磨切记一定要注意力度，感觉砂纸能磨到零件就够了。这是个手感的问题，需要多练自己体会。
③尽量不要来回打磨，打磨板推出时用力那往回拉时就直接抬起手来。
　　或者反过来拉回用力推出抬手。这样做能有效防止将零件平面磨成弧面。

　　因为人的手灵活有余而刚性不足，你以为来回打磨时推出和拉回的动作能保持一样，加倍打磨效率。但实际由于推出和拉回的受力情况不同，手的动作会有轻微的变形，进而导致打磨出来的面变形成弧面。
　　这种情况在各种小尺寸面上表现的尤为突出。大尺寸的表面可以酌情选择来回打磨。

④打磨时一定要多观察，不能过分相信手感，尤其刚开始练习打磨的时候。
　　任何动手操作，不光是打磨，在没有熟练之前任何手感都是不值得相信的。起码我在刚开始接触模型零件打磨的时候由于以前有用锉锉磨金属的经验，盲目相信自己手感，导致很多次磨偏的情况出现。虽然手感上是打磨的水平面，但抬手一看却已经将零件磨成个斜面。
　　所以刚接触打磨的时候一定要边操作边观察，有出错的倾向及时纠正。也可以用记号笔、细铅笔、刀尖刻画辅助线条方便观察。

⑤切忌图省事跳目数，低目数和高目数之间的不能省略。
　　如果零件缩胶严重之类的需要一开始用较低目数打磨，比如400目的，而最终对磨痕的要求是1200目的水平。不能用完400直接上1200，400目磨料砂砾尺寸大形成的磨痕深，1200目砂纸想要平复这样深的磨痕会很费事、费砂纸。正确的操作应该是400目【基本磨到位】就换600目继续，然后再800、1000、1200收工。这就是打磨操作的麻烦之处。
　　不过所幸这种极端情况较少出现。因为常见打磨需求不会跨越这么多目数。
　　对素组，一般600-800就够，800目的磨痕消光足以覆盖住。不过抛光的话还是麻烦，从低到高一个少不了。但素组抛光的操作纯属费力不讨好，所以还是忽略不计~
　　对喷涂，一般性的不需要镜面效果的600目就行，因为之后喷涂的油漆在因为表面张力会对磨痕有一定抚平作用，补土、色漆、消光下来600目的磨痕足以盖住。甚至有把握的话打磨全部用400目的砂纸也不是不行。
　　而如果需要镜面效果那还是麻烦，但由于会有油漆抚平部分磨痕，所以打磨部分不算太麻烦。就拿电镀效果涂装也就是伪电镀来说，喷涂前打磨的典型操作通常600-800-1000，给后续漆面打下良好的基础即可。后面的喷涂、抛光操作超纲不在本次讨论范围内，就不赘述了。想了解的可以自行寻找相关教程。

我能想到的通用性质的打磨要领就这几条了。然后稍微补充几句:
　　一、尽量选择用耐水砂纸蘸水打磨，减少飞散的粉尘，毕竟健康第一。但蘸水打磨也有缺点，由于水的存在，相比干磨会很难看清楚打磨情况，各位自行取舍吧。
　　二、如果选用的砂纸质量不是特别好，新换上的砂纸先在破布/海绵/旧衣服之类地方蹭两下。清除掉没粘紧的和砂纸边缘脱落的砂砾，这些小砂砾很容易在打磨的时候在零件上啃出一条很深很难处理的划痕。这个操作各位看情况来吧，砂纸买来一用就知道质量如何是否需要这样操作。
　　三、要学会偷懒，素组时对于各种透明件和RG新安洲外甲那种HD高光零件，打磨往往费力不讨好，一旦打磨就得一路换砂纸直到抛光，实在是麻烦的要死。所以除非必要，否则简单用笔刀处理水口就完事。更别提这些水口大多都会设计在隐蔽位置，组好后根本就看不见。
　　上面提到的这些“打磨要领”并非死规定，必须照搬。这些更多的是一种引导、参考，当各位熟悉了打磨操作后找出最适合自己的方式就行。

　　结合实例说明各种常见打磨情景的操作。（为方便直观展示，基本都会采用400目砂纸打磨。实际打磨请结合实际情况选择合适目数的砂纸。）
　　注意：打磨操作并不需要将零件的每个面都进行打磨，打磨通常只针对不够平整的面和不够锐利的棱角。切忌为了打磨而打磨，这样讲极大地增长工作量而最后效果却不一定理想。
（一）、最常见的平面打磨修整水口、整平缩胶。
　　这种情况通常选择沿待打磨面的长边方向进行打磨。这样做打磨起来更稳定，因为手不稳而磨偏的风险更小。

　　通过观察磨痕分布判断是否用力用偏了是否打磨平整了。下图从左到右只有一侧磨到了显然用力用偏了，磨痕分布不均匀还有部分缩胶处没磨到位，磨痕均匀分布打磨良好

　　一般有缩胶适当打磨几下表面就足够平整了。但若缩胶很严重，强行打磨平整去除的材料过多，会造成零件轮廓变形。这时就需要先补平缩胶部分再继续打磨，一般用502填满即可。虽然是透明的，但薄薄一层并不会影响观感。

　　经过打磨后如果感觉磨痕较严重但又不想继续打磨，可以用指甲轻扣被打磨过的面，力度根据塑料软硬自行调节，能一定程度上减轻磨痕和磨痕引起的发白现象。

　　再就是遇到要打磨的面要先判断和它组合的零件上是否有与之共面的部分。有共面的零件通常选择组合后打磨，以防止出现两侧打磨不均匀形成的落差。而且更大的面积也意味着更好打磨，不易磨偏。

是不是有楼被删了

（二）、待打磨平面上有小细节、有刻线
　　零件上经常会有一些装饰性的凸起的小细节以及刻线。对付这种情况我的建议是凸起的小细节直接放弃，当瑕疵打磨掉。或者凸起细节改成凹陷细节。再或者打磨完之后重新用流道、胶板之类的做出原有的细节再粘回去。总之在打磨操作的时候要先磨掉再说其他。


　　（其实很多位于分模线上的小细节其实本来就该是凹陷进去的，只是如此一来将无法开模，就只好改成外凸的细节了。）
　　而有刻线的零件，如果这条刻线要保留住，那一定要先加深刻线再打磨。否则一些较浅的刻线会因为打磨直接消失。下图左侧是加深过刻线再打磨，右侧是直接打磨

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