封绘没啥好说的，背景里当彩蛋的主天使前段时间也放出了MG的试模，就等发售了。
模型不管是买来就准备玩还是要堆积起来。到手的第一件事就是隔着塑封袋检查有无板件缺漏零件损坏。防止堆积了几个月之后才发现有板件问题，却没法找店家售后。
这里比较推荐的是像下图一样找个便签，把说明书板件一览页面所涉及的板件编号抄录一遍，然后对着板件查看打钩。
这样做可以不破坏原有的板件摆放次序，怎么拿起来怎么放回去。
财团对板件的摆放还是很有研究的，盒子里的板件摆放次序和位置基本就是最优解了，自己乱放的话很可能会空间不够放不下去。

检查完之后便签就夹在说明书里，就可以放心堆积了。以后准备玩的时候看到这张便签也就知道这盒胶的板件已经检查过了。

本来还挨个拍了板件照来着，不过想了想我这又不是评测，放一堆板件照又长又臭的，就没丢上来。有需要的自行百度力天使评测就行。emmm……比如自家贴吧的评测贴~
https://tieba.baidu.com/p/6097491050
话虽如此还是摆几张上来吧。
能量传送带这张是有正反面之分的，拼的是注意。正面是能看到“火彩”反光的。说明书上也提示了“正面是能正常阅读标号英文字母的一面”


灰色板件有两个颜色，武器和盾牌相关的H1、H2两板用了更深更光亮的灰色。

开始撸胶之前，对板件有个清晰易见的标号处理是很有必要的，特别是对板件数量众多的MG来说。目前我用过的方法里最方便的就是贴标签了。如下图所示，标签贴上写好板件号，然后对号入座贴到板件上。贴纸白底黑(lán)字可读性极高，只要不被挡住，一眼就能看到板件所在位置。


其实最推荐的方式是像这样贴好标签后把板件挂起来，拿取更方便。不过这么操作需要有设备，各位看情况来吧。

(很久前玩Ka牛的时候顺手拍的一张）
简单素组，处理水口用这俩就足够了。

后面确实没忍住用了砂纸打磨，不过那时候是看不下去了用来清理零件变形和合模线用的了
对了，笔刀操作，除非你有把握有特别的操作技巧。不然老老实实把刃口冲外，并保证刀刃前方没有手指之类的。这样即使不小心滑了一刀，也不会划到自己当场血祭。

现在大部分说明书都会在每个部分的开头说明组装这个部分需要用到的板件、贴纸、特殊件。
不过听说MG的Ka FAZZ说明书没这么搞，再想想那货的板件量~啧啧

没买灯，不亮就不亮吧，反正就算装了灯也只能胸口、炉子亮亮。
再就是这体积老大的万恶的标准灯组就是从00系开始的。导致后面多少模型为了塞这个灯组取消了各种结构就留个空壳，Ka牛、Ka沙、78 3.0……想想就牙痒。00系是有个炉子能这么玩，别的真就是强行塞灯。
最近经常看提问贴问水口处理之后颜色深的问题。这里再说明一下。这是注塑件的物理性质导致的，水口处的颜色必定比周围的要稍微深一点。带闪粉的金属成型色零件水口更惨，周围亮亮的，就水口处黑坨坨一块。这种色差只能无视掉，或者……像椭圆圈里操作，PS解决。


（举个例子而已，这零件↑力天使里没有的）
具体的水口处理教程我之前也写过，有兴趣的可以去翻看一下，应该会有所收获的。
空壳太阳炉出厂~

躯干部分为了能大范围的抬头和后仰来实现力天使的狙击动作，特化出了这样的结构。这种“断腰”样的表现当时刚发布的是也是引起了不少争论，不过后面正式发售了也没见多少人真的反感这个。真香、真香

对于形状相近容易弄混左右的，除了一个一个零件慢慢处理，我还是喜欢这样剪下来之后放在说明书对应零件图标附近的方式来批量处理，这样效率高一些也不容易弄混。

遇到了最不喜欢的水口位置之一的大平面水口。笔刀削的时候稍微偏一点就会蹭到零件。

果不其然蹭到了，不过还好，看了眼这个位置之后是会被外甲包裹住的，看不见。
除了这种大平面水口，另外在凹陷面上的水口和在落差面上的水口也很讨厌，不过这两种水口很少见一般也碰不上。

骨架上的水口是盖住了，外甲上这大水口GG了，外甲材质较硬，处理的时候没弄好，周围白了一圈，两边都是。又是万幸，这个位置是在角落，平时也是不容易注意到的位置。
从这就多少看出来了，万代出胶这么多年，零件水口的布置愈发犀利，要么是会被别的零件盖住，要么就是角落里不显眼的位置。总归现在新出的几款胶，制作的时候大部分的水口只需要简单修平整不影响组装即可，无须考虑外露影响美观问题。


另外也是提醒一下，下图里圈起来的那个件就是固定不住的，装上去也是照样能来回摆动，不掉就行。

躯干部分组装完毕~

emm……这过程贴今天先到这吧，明天继续。_(:з」∠)_
つづく

洗完澡，一身轻松。继续~
昨天晚上说完躯干部分了，顺着说明书，接下来就是脑袋的过程。虽然头是……头，但就组装顺序来说，财团的说明书很少会把头部的组装放在第一部分，大概一定程度上也是怕新手上来直接做整个模型里最精细的部分没熟练度直接断件悲剧或者缺肉毁容。（大概率是过度解读了，就当听过乐吧~

一上来就是藏在脑壳里平时被天线挡住的瞄准镜零件。正好有根合模线穿过“镜头”表面，看着难受，直接上抛光棒盘它。
之前的选购教程贴里详细说过打磨棒这东西，这里简单说下，这打磨棒实际是“美甲棒”，只是刚好能用在模型上。不要以为在模型店里标着“打磨棒”就认为它是专门用来打磨模型的。
它原本的用途就是打磨抛光指甲表面的。所以这东西适合用在曲面上，新安洲、沙扎比、扎古、吉翁系的这些曲面多的用这东西刚刚好，但是联邦系的胶一般都是棱棱角角的，用这个就很容易把棱角磨圆让零件变肉。
这里的“镜头”表面刚好是个圆弧，就很适合用它来直接抛光，方便快捷，还不用担心把曲面磨成平面。

顺带一提，目前就我用过的这些抛光棒里，“sunshine”牌的用着最舒服，用起来不打滑，真的有打磨和抛光的手感，而且也挺耐用的。不过注意这种小玩意不出意外的有山寨假货，假货我也用过，掉渣。
至于怎么分辨真假……之前那贴里有说，这就~~不说啦

抛光之后锃光瓦亮。

说明书上这里是用的贴纸补色。贴纸不够服帖，看着也不“高端”。所以我选择补色处理。
虽然郡仕金银两色的马克笔是垃圾（或者说所有牌子的金银色都是辣鸡），但别的金属色还是很持久的。个人建议可以备一绿一蓝两根金属色马克笔。这种监视器的补色是很方便的。而且金属绿如果长期静置之后再用，不去挤它可以当透明绿的笔，如果是做00系的HG，刚好可以给电容补色。

效果不错


之前给HG 00Q透明件补色的时候拍的，用的就是处于”透明绿“状态的金属绿马克笔。

眼睛透明件也是用马克笔来补色，而不用贴纸。

这次用推刀在眼睛四周扣了一圈，圈了圈颜色边界，好然之后涂周围的黑色部分不那么容易出界。

先涂眼睛的金属绿，这个可以放肆点，出界不要紧。主要要保持眼睛表面的漆平整光洁

等金属绿干了之后，再用面相笔蘸黑色涂周围的黑边。我这用的是珐琅漆，平时调很稀用来渗线，这里不稀释或者少加一点点X-20，不让漆有什么流动性好更容易的涂黑需要涂黑的部分。
由于组装后其实只有一条比较宽的缝的范围会外露出来，所以不用特别在意笔痕问题。但需要在意眼睛的边缘，一定要做到干净利落有棱有角，不然会影响最后的眼神。严重了还会有大小眼问题。
实在没有把握那就直接贴贴纸吧，效果也不差的。
或者眼睛的零件整个涂黑，然后用笔刀把贴纸上的绿色眼睛部分单独切出来贴上去效果也很好。只是需要把握两眼贴的位置，位置不对称也会看着怪怪的。

能量带也不是完全被切出来的，也有几个小点是连在板上防止运输的过程中直接掉落的，最好是能用笔刀划一下切开再取零件。

能量带本身没有任何卡位卡住，完全靠脑壳外甲包住的。
（后脑勺忘了拍了，也是没用贴纸而是用金属蓝马克笔上的色）

这天灵盖是真宽~

这里说明书上虽然没说组装顺序，但还是建议先组装左右两边(A22、A21)再盖上天灵盖(A3)。因为先装天灵盖的话，它后面两侧凸出来的部分有点干涉组装。

头 胸 合 体

你看，甚至这样直接就看不见眼睛的部分

脑袋做完了，接下来做胳膊的部分。

财团对零件的安排是专业级的，能放在一起的零件基本都会放在一起。像下图里，组装胳膊骨架用到的零件有相当一部分是连号的，从C24到C28。做的时候可以一起一块剪下，提高操作效率。比起一个零件一个零件的单独处理，多个零件一块剪下、连着削水口的批量操作能节省大量时间，操作起来也更有连贯性。

肘关节的能量带，这个的“水口”看着更明显一些

就是到了这……我是忍不住了终于掏出砂纸、打磨板来打磨了。估计是模具设计的问题，长久使用模具这个位置变形严重，导致注塑成型的零件变形，不过好在这里是相当于人体肩膀三角肌的位置，会被之后肩甲遮罩住，不怎么显眼，处理不来的话放着不动影响也不大。

零件排版更明显的一个例子，肩膀的骨架部分零件，除了C47独号，其余的直接C34~C38连号。

从关节这里也看出水口设计的进步，外露部分完全没有水口部分（或者其实最主要的是这种关节结构可以做到这个效果）

之所以说这里的水口表现，主要是之前Ka牛给我留下的印象太深刻。手肘关节内侧这里7个大水口闪耀着瞎人眼的光芒，一遍遍的刺瞎了我。emm……7个，我要召唤神龙！

算是个剪水口的小技巧，空间允许的话建议这样斜着点剪，这样水口都剪断之后，零件不至于卡在流道框上下不来。

这次的手型结构挺好的，关节灵活手也就跟着灵活了。一共4对8个手型不算少，握拳、持刀、握枪、摊开，常用的都有

胯♂部走起

修整胯部的时候格外主意了一下关节桩的部分，怎么样有发现什么么。
万代终于学乖了，虽然还是偷胶，但一来没有之前偷的那么狠；二来，在关节桩的根部所有过渡部分都加了大圆角来减少应力集中，我看了下，大胯、腰部、肩关节处的接柱全部都这样处理了。
而且这个也确实有用，后面装好了之后掰起来确实手感上就觉得稳当。

屁股上的大号推进器，带联动的，挺好。这里装的时候注意点正反就行，没什么别的需要特别注意的。

外甲这块看着合模线有点明显，再加上之前已经动过打磨板了，就磨磨吧。
打磨的手法么，之前也发过教程贴这就不赘述了。有兴趣的可以点我头像往下翻翻，应该不难找到。那个教程贴我觉得还是写的挺详细的。


脚丫子这里是现在标准的前中后三段式的可动，配合踝关节可动和接地都表现的不错。美中不足是这些关节安排的位置不是很好，导致拿着腿往下按的是脚掌并不会跟着力量自动接地，导致每次摆姿势的时候都得单独调整脚掌的接地，不然很难站住。
不是说接地性不好，而是没有很好的“自动”接地性。
此外就是分色上的不满了，中间部分脚底不是灰色的，不太爽。

哦对，上面忘提了，脚腕这的接柱根部也有大圆角过渡处理。

膝关节内侧这里看来是逃不过发白了，正常安装，左右两条腿这里都顺利发白了。
除了把接柱磨细点，或者孔稍微扩一下，没别的方法避免了。但是这两种处理方式也不推荐，因为不好把握度，很容易处理不好膝关节发软导致站不起来。这里虽然变白了，但这个关节掰起来手感是刚刚好的，不紧也不松。这样就更不推荐上面的处理了。

不套外甲这骨架的外观表现……想到鸡腿。
后面套上外甲和其他部分组装到一起之后的表现看着还是很协调的。

躯干那么大的膝关节你怕不怕~

像下图这里这种位置，一般都是想在这里安排刻线或凹槽或其他细节，但这里受限于开模技术，只能做成这种阶梯样。如果是喷涂的话这里刻线类的可以填平之后推刀重新刻出来，或者干脆填平这细节不要了。
这里只是简单素组，那也就不额外处理了，之后简单勾线、渗线就放过好了。

主题部分完成~

犯困了，今天先到这了。明天继续。
还有武器部分、勾线渗线、贴纸、消光没讲到
つづく

狙击枪瞄准镜的透明件，同样是用马克笔涂代替贴纸。由于内侧是有瞄准线细节的，于是就涂的零件内侧。先用金属蓝“渗线”，擦掉凹槽外的之后再用金属绿重新涂一遍。不过这里看出缺点了，由于涂得是内侧。零件中间是卡位固定的接柱，很长一根，导致周围有反光而中间透明，观感很不好。

于是将接柱剪短磨平，再讲整个背面都上色。如此一来观感就好多了

由于是整个透明件被瞄准镜筒裹住，所以也不容易掉落。为了防止意外，背面我也加了一些假组泥粘住透明件防止掉落。

emmm……侧面拉栓的零件合模线有点明显啊，磨它。

打磨痕迹就不用特别处理了，因为之后会喷消光，这种程度的划痕会被完全盖住。

枪管是实心的，合模线看着也有点碍眼，也得处理一下。
这种圆柱面的打磨很简单，直接裹上砂纸撸就行了。
（处理完之后的照片拍的太黑什么也看不到，就没放上来。）

套在枪管上的散热器，这个凸起是个卡位点，注意点别成当水口或零件瑕疵给处理了。