你还差多灯珠的坑没入呢

有用，收藏了，准备开始DIY一个

1 总结
灯珠图+ 测试表格
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2 导线
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总结：对于追求极致性能的桐油，那肯定是用粗的线，并且尽量短。
粗细：筒子的电源线孔多大我不知道，可以扩。估计昌达家的焊盘，焊2平的线问题不大。
长度：老王驱动自带的线长度也能焊，就是有点费劲。
镀锡不镀锡的问题不大
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不想看细节的可以跳过本节看第3节了
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导线长度（入股想焊接容易，建议7cm左右）
如果先焊灯珠，再焊驱动，老王驱动自带导线有点短（貌似不太到5cm)，我感觉7cm
的就很nice了，焊接一点也不累。当然，对于追求极亮不想牺牲任何一个流明的桐油来说，老王那个也能焊，就是手有点累。
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导线粗细选择(越粗越好，只要孔能过+你能焊上，不爱折腾就用老王驱动自带的)
拿老王驱动自带的两根电源线 举例，总长10cm，是一平方毫米(17awg)的。
一平方毫米(17awg)铜导线电阻率是30Ω/km，10cm也就是0.003Ω，按照40A电流来算，就是0.12V，而发热效率I方R，是40*40*0.003=4.8W。
0.12V的压降，对于追求极致亮度的桐油来说，很金贵。而我用了0.75平的线（手里没有粗的了)，压降就是0.16V，我不追求极致的亮度。
看sfp55的电流电压曲线，35A附近，电压降低0.12V电流差10A，功率差30W+，看功率图，亮度差多少可想而知。
必须说明，老王的驱动设计咱也不懂。问了老王，他告诉我导线电阻大压降高会使得灯珠上电压低。但是具体我也没问，问了咱也听不懂。我猜啊，计算出的电源线上压降0.12V，并不意味着你换了电阻为0的线，灯上的电压就增加了0.12V，这个驱动不能简单的看作是电压源或者电流源。具体咱就不讨论了，反正就是能用粗的线肯定好，只要灯珠烧不了。

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线的参数表格

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导线类型选择（是否镀锡）
老王驱动自带的导线是纯铜不镀锡的，而我跑遍了拼多多也没见有不镀锡的。回头问问老王哪里买的。
焊接灯珠提前给线吃锡。纯铜的吃锡慢。镀锡的吃锡快，很容易就使得头上半厘米线吃锡了，线变硬了不好弯折，不太好。不过也不是什么要紧问题。
如图，左边是镀锡的铜线，右边是老王驱动的原装线(不镀锡的)

帮顶

3 焊灯珠
老王驱动上的线先拆下来，先焊灯珠。如图 sfp75和sfn60的基板，焊盘靠里，该问题明显；sfp55的焊盘靠外，问题小点。

尽量让焊点呈三角形，锡往外上扬，如下图。

4 反光杯
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本节重点小结：不用垫片的话反光杯会悬空一点点，不影响使用。灯杯反面要做绝缘。安装光杯时，长的电源线要弯折到底层，对称弯折，辅助固定灯杯。
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子目录
4-1反光杯的悬空和固定(恰好悬空一点点)
4-2 绝缘（底部胶带）
4-3 灰尘（随便吹，但是不要摸）
4-4 电源线弯曲（不然光杯放不进去）
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4-1反光杯的悬空和固定(恰好悬空一点点)
东东海的壳子，他设计的很精准的，安上常规尺寸的垫片，对灯珠和基板恰好有点挤压感，这样有助于硅脂和基板的接触。如果不用垫片，光杯则恰好有点悬空，一点点，根本不用怕磨损灯珠。不过此时只能依靠螺丝来固定基板了。
如下图，垫片这一级阶梯的厚度（箭头所指，也就是光杯实际挤压的部分）比灯珠的厚度（箭头所指）略微大一点。

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4-2 绝缘（底部胶带）
剪一块方形胶带，贴到反光杯反面底部，剪成圆形。然后四周辐射状剪个十几刀，按下贴到光背上。再用裁纸刀裁出圆孔。看图：

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4-3 灰尘
有灰就使劲吹就完了（用嘴吹别出来唾沫，哈哈哈哈，吹风机，皮老虎）。只要别摸，就没什么问题。
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4-4 电源线弯曲
电源冗余的长度会挤占光杯空间，老王那个5cm的线一般不会有这个问题，如果再长一点的很长的话，就需要把线往下（靠近基板位置）弯折。光杯放进去恰好会稍微挤压到电源线。对称放置线，可以辅助固定光杯位置，使其位置正中。看图：（看我的搞笑示意图）

5 驱动
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子目录：
5-1焊接磷铜弹片
5-2剪短开关线（不然驱动仓有点挤，剪短到2cm为宜。不剪问题不大）略
5-3打磨开关键（加工问题，磨下就行了)略
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直接搬运我的老帖子。
拆掉了厚度大概7mm充电板后，本来过短的电池仓过长了，我觉得再加上4到5mm的长度（弹簧啊，铜柱啊），再装电池，就比较合适了。
老王驱动的正极是镀银铜柱，在其上加弹簧是可以的。为了电阻更小些，我用了磷铜弹片。
步骤：电烙铁拆下铜柱，加热台辅助焊接铜柱和弹片，之后用电烙铁加热驱动板上的锡，再将很热的铜柱和弹片一同搬回驱动上。这个操作需要一定动手能力，我也想不到更好的方法了。
如果没有加热台，只用电烙铁这一步很难做。你想直接焊弹簧的话也可以，就是电阻会大些，并且注意，达到焊接温度，铜柱底部的锡也融化了，铜柱也可能会溜。如果想直接焊接弹片，不太行，因为弹片底部面积大，电烙铁头根本无处施热。
上图：

6 弹簧的拉伸和压缩
如果你diy手电的弹簧需要拉伸或者压缩，用卡簧钳挤捏着弹簧挤压或者拉伸即可，弹簧也是有塑性形变的。如图：

看效果：

7 材料购买
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sfn60.3从昌达家买的，带20mm基板
sfq75.3从黄豆家买的，带20mm基板
（sfq75.3昌达自家也有。老王也有，不过当时老王说都焊了25mm基板了。至于三家灯珠是否有不同，不知)
sfp55.3从昌达家买的，带20mm基板
壳子，东东海，10mm口径的，不要充电板-10元
驱动 老王ev4.3的侧按版，名为ee3
垫片问东东海要
磷铜弹片 东东海 老王 都有
awg线 网上随便买
力神la/lh 都是中科南的

8 DIY工具准备 （这一个部分最无聊，放到最后）
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电烙铁。我一般都开350度，用大刀头。对于长方形的焊盘，我觉得扁的烙铁头加热更好。
卡簧钳。注意黄铜圆环上的孔。自带的孔不大，被我扩了，才能放上我这个卡簧钳。
固定架/夹具。起到固定的作用，一般就是基板焊导线，驱动焊导线等等时候用。我用的是家里的老古董钳子。
焊锡丝。我用的是锡65铅37的。再高温的焊锡丝我感觉焊接难度直线上升。感觉用更低温的也行，问题不大，手电使用过程中不至于熔化。
加热台。基板焊拆灯珠用，最近仅用来焊接磷铜弹片。
洗板水。我觉得没有它真的不行，焊锡丝带的助焊剂很容易就弄脏了基板/灯珠/驱动板。
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完美撒花！ 准备睡觉。

附录1
突然想到还有个细节忘了说。55基板基板边上的半圆槽口径大，纵深小，螺丝直接就钻进基板的槽里了（看图1示意)。东东海壳子自带的沉头螺丝（图2），估计换用头更大点平头螺丝(图3)就解决了。小概率也可能是东东海筒子加工的问题。我是直接找了个更长的沉头螺丝（家里没找到平头的)，加了个塑料垫片（图4箭头)。
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