爱车--白色幻影

刚收到的越野头盔 酷 戴着确实舒服

跑长途国道上的摩托车驾驶经验
别的版上看来的，很有感触。转来共享！
安全第一,话题沉重.ZT 巡航行使如果预见大货（80码），我们要打左转灯，注意后视镜后方没有高速车，慢慢改变车道，从行车道拐入超车道（此时注意对面来车，对面如果有大车，保持大货速度跟着，但不要并行，防止大货超别人的时候压你进逆向车道），直到对面没有大车，迅速将车速提高到90,并鸣笛（长途一个大音量喇叭很有作用），用最短的时间超过大货，而且不要立即减速（防止大货追你屁股），超过大货后的瞬间动作应该是迅速打右转灯，并插入行车道。此时转向灯复位！超车成功！
几个注意事项：
1/前方有弯道不要超车，老实跟着吧（如果是右弯，那么弯道对面被大货挡着，你看不到，如果是左弯，那么有可能对面的右弯车占了你的超车道形成对撞惨剧，总之弯道超车危险！）
2/前方对面来车有大车，或者多车，此时别超车，很危险！！！
3/你没事不要乱拐，保持一条车道行使！（在国道上摇头摆尾是找死）
4/行车道改超车道一定要注意后视镜，看看后面是否有高速小车！而且一定要打左转灯，提醒前后车辆你要改变车道！！！！
5/如果你要超的是一台90码速度的车，我劝你还是别超了，因为125车超90码的车会有很长并行时间，很危险啊！并行时间越长，越危险！
6/超车的时候你的视线应该是看到你自己的车道，而不是看到被你超的大货，否则很有可能发生一点摩擦！信不信随你！
7/不要长时间跟着一台大货后面，特别危险！如果要保持同速行使一定要保持200米车距，并且跟在大货左侧探出一点头，让大货知道你的存在！你还要防止大货车上掉落物体砸你！！！总之，要么你放慢速度让他跑，要么你找机会超了他，长时间跟着大车危险多多！
8/在行车道巡航行车时尽量*近超车道，你只要给别人留出超车宽度就可以了，千万不要长时间行使在右边道，非常危险，因为边道沙子多，而且你没有给自己留足够的余地，此时如果大车压着你超车，你就不得不跑入盘边的泥沙路，危险！
9/有大车超你，你该做的是稍微减速，让他迅速超过去，并和他留出200米距离！和一辆超你的大车并行你更危险，万一对面来车占道了，大车不得不压你！
10/路边砂石永远是摩托车致命的杀手！我深有感触！具体请看我的死里逃生：
11/永远记住你是肉包铁，不要和汽车去较劲！
12/国道行使并非你慢速就不会出事，一台又一台大车小车从你身边呼啸而过的时候，你应该能够感觉到危险在笼罩你！
13/大部分国道车流速度在60-75之间，所以你长途出行没有必要90以上速度去巡航！大家谈论某车高速能100/110/120/……多少多少，那个速度给你用来超车还有用，但给你用来巡航，嘿嘿，你自己掂量着吧！
14/记住，了解你的车，你的车最高提速能到多少？这个提速指的是一把油门下去能迅速提上来的速度，而不是你平时冲极速悠出来的速度，悠出来的那个速度用来超车是没用的，因为超车容不得你那么并行去慢慢的悠！切记！我们125大部分车的提速能力也就是90-100之间！那么你就别去超那些行使在85以上的车！给自己多留一点余地就是给自己的安全多一份保证！而在国道上行使速度在85以上的大多是高档小车！或者豪华大巴！这类车你还是让他先跑吧！
15/长途巡航不是飙车，永远记住给自己留一点余地比出行前烧XX柱香强多了！速度留余地，过弯留余地，行使道路留余地……
16/过弯一定要减速，减速，再减速！由其是盲弯！！！！切记！不要相信那些压弯技巧，那不是用在中国的国道上的！是用在赛道上的！！！压弯的时候一个小石头就足够让你倒霉的！专业赛道上是不会有这些石头的！切记！
17/过弯技巧以前有车友写过详细帖子了，我这里不重复了！！！
18/赶时间往往会浪费你更多的时间！骑车出行千万别敢时间！！！安排行程的时候就给自己留出足够的余地！
有几个要点，我做一个补充，而且往往是非常容易发生事故的：
1，三岔路口，或者瞄着前方可能有土路之类便道的一定要提前减速，防止摩托车或者农用车，中巴或者人，牛等的窜出！
2，路边有中巴，客车临时停车，大货修车的话，经过的时候一定小心！防止有人突然从车看不到的另一侧走过来！
3，经过国省道的集市，一定要慢，切记！切记！否则随便闯点什么东西，那是吃不来兜着走！
4，切记不要随便在弯道超车，视线不良的情况下超车，如果对面突然来车，那将是灭顶之灾！
5，压弯的时候发现进弯速度过快而压不过去，干脆摆正车头，点刹加急刹！！只要控制不冲出路基，实在不行，那宁愿侧摔！！！装了保险杠，车不会有大事，人最多擦伤，也无妨！
6，夜晚跑国省道，不要过于靠边走，干脆走路中间，路边往往没有尾灯的农用车，自行车，三轮摩托居多，小狗，小猫也有！撞到了后果怕怕！！
7，距离运木材，钢筋的车，三轮摩的越远越好，能超就超，不能超就躲！前者容易掉东西砸人！后者最喜欢突然调头！
8，晚上走国省道，建议跟70左右时速的小面等车，安全系数更高！
9 ，玩车要痛快！骑车要开心！安全是第一！该快则快，快不了该慢的也得慢！不开赌气车车。。。

电瓶电量今天显示有馈电现象 分析 不是电瓶质量整流器问题 可能是多加的用电设备对电瓶有影响 主要是音响和usb接口都没有经过钥匙控制 特别是usb接口一直有个指示灯亮着 昨晚卸下电瓶 12v-9ah的 准备买一充电器 对电瓶充电 然后整理电路 让钥匙控制所有用电设备

摩托车安全行使十不驾！
出车之前，检查调试，不驾带病车；
按限装载，捆扎牢固，不驾超载车；
心态平和，文明礼让，不驾斗气车；
宴请款待，拒绝贪杯，不驾酒后车；
天气恶劣，视线不清，不驾盲目车；
身体不适，就地休息，不驾疲劳车；
发生事故，及时报警，不驾逃逸车；
证照齐全，循规蹈矩，不驾违章车；
事急焦虑，道路拥挤，不驾超速车；
安全归来，精心保养，不驾松劲车

下雪了 好多天 晒晒车

新车磨合期如何使用与保养
1 [分享]新车磨合期问答
摩托车整车性能的好坏主要取决于厂家的生产设计工艺以及匹配的零部件质量。在上述先决条件已经确定情况下，新车磨合的好坏也会对以后整车性能产生极大影响。以下内容包含了许多新手经常会发问的问题，建议在买下新车上路之前，先看看这里，也许会有你要的答案。
　　问：为什么新车需要磨合？
　　答：1、在****行驶的几百公里，发动机内各零件接触面间还不完全良好。
　　2、磨合有利于各金属表面间配合间隙的良好生成，对发动机寿命影响极大。
　　问：磨合期对速度有什么要求？
　　答：关于磨合期的速度建议：
　　1、200km公里内最高时速40km。
　　2、200km－800km最高时速60km，800km后偶尔跑一下高速（持续时间不要过长）。
　　3、1000km以上可以正常的行驶了。
　　4、磨合期忌长时间定速行驶（高低速定速行驶都不可），请常常变换速度。
　　5、养成操作油门柔顺的习惯，也就是说不要突然猛加急速、猛拉油门。
　　问：磨合期是多久？
　　答：一般的说明书上写的是1000km，其实完整的磨合应是3000km以后，而车子最好用的时期是6000km——16000km.
　　问：磨合期使用机油有什么特点？
　　答：勤换！300km、600km、1000km换油，也就是我们经常说的：磨合期换三次机油。目的是为了使磨合产生的微屑排出。保持发动机清洁。
　　1000km以后可以按正常里程换油，一般矿物油是1000km一换。
　　问：我的是四冲程踏板，我该选用什么机油？
　　答：只要是正品的SF级别及SF级以上的机油都可。推荐使用SG级、SG以上的机油。
　　黏度根据当地气温而定，一般冬季可以选用10W40、10W30，夏天使用20W40、20W50。品牌可以考虑嘉实多、BP、壳牌、美孚、统一、昆仑等……。
　　问：齿轮油多久更换一次？
　　答：可以1000km时更换一次，以后每5000km或者6个月更换一次。
　　问：磨合期可以带人吗？
　　答：轻负荷对发动机磨合较好。
　　当然，如果你要带女孩子，也没办法，只有委屈车子了。但是如果你带一山东大汉或者一个大胖子，就不大好了。
　　磨合期内控制载荷的车子最大载重的1/2以下，并选择平坦良好的路面行驶。
　　问：磨合期行驶前要预热，对吗？
　　答：是的，这很重要。实际上，对于过了磨合期后的车子，也要预热，使发动机各零件温度增温，机油润滑达到各表面后，方才行驶。一般，夏天2、3分钟即可，冬季5分钟以内即可。大家可以自己掌握，不必教条。
　　问：磨合期一次可以最长连续行驶多久？要注意什么？
　　答：强制风冷的125踏板车，磨合期一次行驶时间最好不要超过1小时，要注意停车休息，让发动机冷却。注意不要长时间行驶，以避免发动机过热，达不到磨合效果。
　　水冷的要好些，可以跑时间长些。
　　问：摩托车一般情况下要做哪些保养？
　　答：二油一滤很重要。
　　勤换机油是延长气缸、活塞、活塞环寿命的不二法门。
　　定期更换齿轮油。
　　定期更换空气滤清器滤芯，保持燃烧良好，是减少发动机积碳、减少化油器故障的不二法门。
　　定期检查火花塞燃烧情况。
　　定期检查轮胎压力，保障行车安全。
　　自己会换机油、换空气滤芯、拆火花塞，是一个车手的必会技能！新手在请别人换过二次后，应尽快自己学会。
　　问：我的车应选用什么标号汽油？
　　答：加什么标号汽油：一是看发动机压缩比、二是看说明书。有的车压缩比高，但是说明书却可能会提示不要使用98＃高标号汽油，这和它的发动机零件用料有关。所以，一般情况下是看压缩比，个别情况说明书里会写明。
　　压缩比在9:1以下的车型，选用90＃。
　　压缩比在9:1以上的车型，选用93＃。
　　压缩比在10:1以上的车型，可以选用97＃。
　　问：我的新车怠速低了，不稳，如何调整？
　　答：1、调整怠速要在热车时进行。一般跑个三五公里就热了。
　　2、125踏板车的怠速一般在1700转左右。有的则是1500转。请看说明书。
　　3、顺时针拧动怠速镙钉，升高。逆时针则降低。
　　问：我以前用统一磁护机油，现在准备用BP300，请问更换机油时，有必要先清洗发动机吗？
　　答：没有必要。
　　理论上说，清洗发动机后再更换会好些，但是我认为没有必要。为什么呢？有人说，可以使用柴油、或者可以使用嘉实多专用发动机清洗油。但是如果用了它们，又用什么去清洁这些油呢？你相信你能绝对放光它们么？
　　所以，我个人认为：在热车情况下将旧机油泻尽，多等几分钟，让旧油泻得干净点。然后加入新机油即可。如果不放心，可以在800km时将机油更换。以后使用同种机油，可以按照正常置换期更换（一般普通矿物油1000km）。
　　如果你真的要清洗，可以先加入一瓶BP300，然后跑个5公里、10公里、100公里，随你高兴好了，然后泻掉。此时清洗大功告成！再加入一瓶BP300，以后正常周期置换………你不觉得太浪费了吗？
（注：此贴为转贴）

昨天 怠速不稳 好像油路不畅 行车哽阻 今天怎么调怠速还是不行 拆火花塞 电极黑炭装 还有油渍 明显 化油器混合比过浓 在煤气灶上烧火花塞 冷却除去积碳 稍稍调整火花塞间隙 重新装上 调节混合比 怠速1300左右 问题解决 行车流畅

摩托车启而不动的十种快速排故方法
摩托车启而不动的故障是常有的事，相信每个骑手都碰到过此种尴尬局面，几次电启动后连蓄电池剩余电量也用完了，爱驹仍然动也不动地躺着，骑手急得直跺脚也无济于事；特别是前不着村后不着店的荒郊野外突然熄火无法启动时，更是急得像热锅上的蚂蚁。
在一般气温条件下（-5℃以上），摩托车发动机经2-3次启动而不能正常启动时，表明存在故障，其故障不外乎电路、油路和汽缸压力三大要素。只要油路畅通、电路正常、汽缸压缩时有一定的压力，发动机就能启动、正常工作。一般情况下，因汽缸无压力故障（主要是曲轴箱、汽缸漏气、活塞环磨损及断裂等引起，检查汽缸压缩是否良好的火花塞孔，如感到有猛烈冲击，“噗”的一声，手指就被顶开，即认为压缩良好。否则，就要“住院治疗了”）而导致发动机不能启动的情况很少，大量的故障出在电路系统，其次是油路，因此，只要我们掌握这一原理，并尝试采用如下方法，一般情况下就能迅速启动摩托车。
1、停泊数天后不能启动
骑士们都有些经验，当爱驹停泊数天后，启动相当困难，发动机气喘如牛地呼吸一会后回复静止，怎么也启动不了。有经验者自然而然地尝试以推车启动的方式将发动机启动，此种方法看似容易，其实还是有一点窍门。
首先要确定不能启动的原因是电路问题还是其它问题，要分辨也不难，扭动车钥匙至【ON】位置，检查喇叭和前照灯，如果喇叭不响，前照灯不亮，表明蓄电池的电量已快耗尽。这是因为摩托车的蓄电池容量较小，停放一段时间后由于不断自放电而导致电量不足，这没有什么大不了，只要摩托车发动后，行驶一段距离还会将蓄电池充足。当然，若蓄电池已经寿终正寝，发动后仍无法对其正常充电，就应该尽快更换了。一般情况下，除无级变速的踏板车外，其它摩托车都可采用推车启动的方式将发动机迅速发动，其具体方法如下：
首先做几下热身运动舒展筋骨，避免过度用力而拉伤肌肉；然后将摩托车从泊车位置推出，朝着前方至少有10m直线距离的路段准备推动；随后检查燃料供给系统，燃料箱有否足够燃油？汽油形状是否设定于打开位置？做好准备工作后，跨骑到摩托车上，将变速器挂上2档（一般以2挡或3挡最易启动），但发动机未转动时挂2档可能有点麻烦，只要将摩托车前后晃动几下便能轻易入档。进入2档后，在离合器接合的情况下，再使劲地将摩托车前后晃动几下，充分利用摩托车自身的重量将活塞环与汽缸壁润滑一下，以减少启动阻力，同时也可以避免曲轴处于难以启动的上止点或下止点位置，有助于推车启动时发动着车。然后，下车靠在车身左侧，双手紧握方向把，保持2档，将阻风门拉起一点，扭动车钥匙至【ON】位置，左手同时紧握离合器操纵杆，脱开离合器，慢慢将车子向前推动，当车子达到尽可能高的速度时，释放离合器并转动油门，此时发动机便会应声启动了。与此同时，立即迅速脱开离合器并保持油门，右手食指及中指操纵前制动器制动前轮，让车子停下。右脚将变速器挂上空档，放下停车支架，让车子怠速运转2-3min，便可起步了。熟练的话，推动车子前进5m就能启动发动机。
2、摩托车翻车后不能启动
驾驶摩托车发生意外翻车是难免的，几经辛苦扶起爱驹后，发动机竟然不能重新启动，其实是化油器内的燃油都漏光了，只要静待10秒，让汽油重新流入化油器浮子室，供油系统就能正常工作。不过，漏掉的燃油可能会积聚于进气歧管内，倘若强行启动发动机会使火花塞湿透，而无法点火，发动机自然启动不了。此时，您会嗅到一股浓烈的汽油味，应在等待的10秒时间内，将油门开到最大，让化油器蝶阀尽可能张开，使过多的汽油挥发掉，发动机就能正常发动了。
3、雾天行驶时自行熄火后不能启动
雾天驾车长距离行驶，由于空气湿度很大，极易导致点火系统接触不良、燃油供给系统进水而自行熄火，必须排除故障后才能重新启动。自行迅速排故的方法如下：
（1）点火系统。（2）燃料供给系统。
4、热车时自行熄火后不能启动
（1）点火系统。（2）燃料供给系统。
5、加速时熄火后不能启动
（1）当发动机怠速时突然加速，若过渡喷孔堵塞，特别是真空式（CV型）化油器出现过渡性不良，混合气过稀而自行熄火后，清洗化油器过渡孔后便可顺利启动发动机，启动后应平稳柔和地加速，尽量避免急加速，人为造成过渡性不良。
（2）高速时加速自行熄火，主要影响因素为高速时加速形成的高电压、大电流导致稳压整流器内的高压熄火保护电路起作用而自行熄火等。前者待发动机冷却后便可顺利起动；后者更换随车自备的新电容后，即可启动。不过，要彻底排除高速时加速自行熄火的故障。到达目的地后，应尽快更换熄火保护电压过低的稳压整流器。
6、行驶中突然熄火后不能启动
行驶中突然熄火除汽油用完外，绝大多数故障出在电气系统。
（1）紧急熄火开关不良。带有紧急熄火开关的摩托车，当其出现断路时即熄火。查出非人为因素出现的断路，例如在驾驶的过程中无意中断开了紧急熄火开关，重新置于【ON】位置便可启动。如果是紧急熄火开关内部故障而导致断路时，可用一根导线将其接通，临时应急解决一下问题，到达目的地后应尽快更换紧急熄火开关。
（2）点火线圈不良。如点火线圈插接头出现松脱而断火，应检查各插接头，并清除油污，增大插接片、座的夹紧力，增加接触强度，以保证接触稳定。
（3）触发线圈不良。触发线圈引线接头松脱出现断火，重新接上并想办法加固接头可应急解决一下问题，到达目的地后应尽快加固引线焊接强度，彻底清除假焊隐患。
7、路况较差或震动熄火后不能启动
路况较差或震动熄火的主要影响因素是由于化油器进油针阀的粘连或浮子销锈蚀，使浮子不灵活，造成化油器油平面过低，在凹凸不平路面（过沟坎后）震动时，油平面会更低，出现断油而熄火。应彻底清理进油针阀表面的胶状物，清除浮子销、孔处的锈蚀，使进油针阀、浮子的运动灵活自如。也可调高油平面，即将浮子高度降低1～2mm。
8、停泊数天后不能启动的无级变速踏板车
停泊数天后不能启动的无级变速踏板车不能以推车方式启动，可用搭桥的方法将另一部摩托车的电能引入，平时只在行李箱内准备一根2m长的普通家用15A电线就行了，这根电线不会占用太多空间，而且费用亦极为便宜。搭载的方法非常简单，先接上两车蓄电池的负极，再接上正极，注意接线时电线的另一端不要碰到两辆摩托车的任何金属部分，以免引起火花。先请提供援助的骑士启动发动机，并将转速提高一点，紧接着便可正常启动发动机了，发动机启动后先拔除蓄电池正极连线，然后再拔除负极连线，谢过“救命恩人”便可上路了。
9、迅速查明点火电路故障的方法
前文已叙，导致摩托车启而不动的绝大部分故障出在点火电路上，因此，掌握和了解迅速查明点火电路故障的方法，对迅速启动摩托车大有裨益，为此简要介绍如下：首先旋下火花塞，把火花塞的六角螺母放在离汽缸约5～8mm处，并让火花塞裙部正对着我们的视线，即我们的眼睛能看到火花塞中心电极内部的空间部分。然后启动发动机数次，按如下四种情况排故：
（1）当火花塞与汽缸体之间产生5～8mm长的火花，并能听到放电声，同时火花塞中心电极与侧电极之间的间隙中也产生火花时，说明高压点火电路是正常的。如发动机仍不能启动，则诮检查点火提前角是否正确。若点火提前角正确，则说明高压点火系统无故障。
（2）当火花塞与汽缸体之间有5～8mm火花，但火花塞中心电极与侧电极间无火花，而在中心电极内部空间有火花产生时，表明高压点火电路仍是正常的，可能是火花塞内部积碳严重或火花塞绝缘体被击穿，换一个新的火花塞，发动机便能启动。
（3）当火花塞与汽缸体之间产生的火花的长度达不到5～8mm，只有2～3mm时，对于有触点点火器而言，应先检查断电器白金触点的间隙，如果在
0.35～0.45mm之间（一般要按生产厂产品说明书中的规定数据进行调整），应视为正常；然后用细砂布打磨触点数十下，再用干净抹布蘸汽油擦拭触点表面；接着启动发动机数次，同时仔细观察断电器触点间火花的大小。如果火花强烈，则是与触点并联的电容器失效（开路）了，换上新电容器便可启动。若火花微弱，表明火花塞电极沾满油污，应排除汽缸内润滑油，清洗火花塞电极。
（4）当火花塞与缸体之间无火花时，则表明点火电路初级（低压部分）有故障。首先检查断电器触点间是否有间隙。如果没有间隙，则要把触点间隙调整到0.25～0.5mm，并打磨擦净。如无法调整，可能是断电器的摩擦块磨损、断裂、脱落、或者是压力弹簧断裂、失效，都应更换新件。如果有间隙，把触点表面打磨干净。如发动机仍不能启动，就要检查低电压回路各引出端导线是否磨损而接触车体造成短路，或者开焊、断线的地方。如有搭铁的地方，要用胶布或其它方法使其脱离接触。有断路的地方，要重新接好、焊好。若无上述现象，就要检查一下电容器是否短路失效。可把电容器焊下，用其它方法（如用电池串接灯泡的方法）测量一下低压线圈是否断路或有开焊的地方。若有开焊、断路的地方，应及时焊牢。
10、行驶途中发动机不能启动的应急措施
行驶途中发动机突然熄火，零件无法修复且无备件更换时，可采用应急措施使摩托车顺利行驶达目的地，应急措施有：
（1）当火花塞旁电极折断时，将中央电极慢慢弯折至下部连缘间距0.6mm左右，可继续使用。
（2）当火花塞孔螺纹部分损坏打滑，可衬以薄铜皮或绕以石棉线（实在没有，也可用棉纱代替），然后旋入火花塞。
（3）化油器浮子破裂，可先放出浮子内的汽油，然后用烧红的锯条（稍冷，至暗灰色）慰烫破裂处。铜皮浮子则可采用锡焊。
（4）磁电机断电器触点弹簧折断，可临时在活动臂和弹簧固定螺钉之间装一个橡胶圈，将点火线圈低压端接至活动臂，可临时代用。但应防止折断的弹簧搭铁。
（5）电容器短路，可仔细拆开，截去击穿部分，将铝膜接好，垫好绝缘蜡纸重新卷紧，临时代用。

抢红不抢绿----城市驾车技巧
1.保持车距
市区大部分交通事故的原因是前后车追尾和各种碰挂。为了不撞人或不被人撞，既要时刻注意前车的距离和速度，也要经常通过后视镜观察后车的动态。行驶一段距离后，应踩一下刹车，提醒后车注意与前车的距离。尤其是夜间行车时，踩刹车预防追尾的办法是非常实用的。
2.路口慢行
现在许多城市道路为行人、非机动车、机动车并行路面，相对而驶的车流之间没有隔离带或隔离墩，这给驾车带来困难。一般来讲，越靠近路口车辆行进的速度越要放慢，此时过往马路的行人及非机动车会乘隙穿行通过。
3.抢红不抢绿。
有些驾驶员在前方遇上信号灯时总喜欢加速“抢灯”。在远处见到绿灯就拼命加油提速，往往还未驶到路口停车线，绿灯却变成了红灯,不得不仓促刹车,这是非常不可取的。最好在远处见到绿灯时逐渐减缓车速，在保持低速前进的情况下，以备接近路口时变灯。在远处见到红灯时则可保持正常车速或略为提速以接近路口。因此，“抢红不抢绿”能避免紧急制动,顺利安全通过路口。
4.安全超车
超车必须在有百分之百把握的情况下进行。当确认超车条件后，应先打左转向灯并示意（夜间超车时应变换灯光予以提示），等前车有让路表示后，方可从前车的左侧超越。超越前车后，也不能过早地驶回原来的行驶路线。
5.谨慎调头
有的驾驶员行车到不熟悉的路线，有时一看走错路了，立刻原地掉头，全然不顾两边的车辆，这是十分危险的。中间画了实线的马路是绝对不能掉头的，如果万不得已必须掉头，不要在对面一大串车辆接连而来的状态时强行拐弯。应该等对面车道基本无车时，确认后面也没有来车时插空迅速掉头。
6.低挡下桥
现在很多城市都建了立交桥和高架路，上下桥的落差比较大。有的人开车下坡时，只管空挡滑行，眼看要撞到前车了才踩刹车，这是很危险的。应该低挡下桥。
7.留心JC或电子JC
老实说,许多人都会有一些不大规范甚至违章的行为,有时的确也难免......友情提醒大家:警察经常会出现在路段相对繁华，车速不快，视线不好，而你又急于"脱颖而出"的时候。这时你的问题就是损失几百大洋。

摩托车行驶中常见的5种错误认识
1、所有的机油都一样
　　不少车主都以为不论什么品牌的机油都能往发动机里加，甚至还有人爱往发动机内添加机油，其目的是达到油尺标记线。表面上看这样省油，但是不同类型的发动机产热及散热程度都不一样，再加上地区的气温变化，发动机自身的新旧程度及工作负荷的差异等因素，决定着机油的型号。如果选用的机油太黏稠，会使离合器不易分离，发动机运转不良；机油太稀会使机温升高过快。
　　2、先热车再上路
　　据笔者了解，有的摩友喜欢先将车热透再前行，有的摩友喜欢着车后立马上路。笔者不同意后一种做法，但预先的热车也不能太久，如果启动发动机在原地着车超过2分钟，就会造成发动机散热不良。另外，在冬季还会造成四冲程排气管内的积水无法排除，易生锈腐蚀穿孔。正确的方法是启动发动机约30秒便可缓慢行驶。但也不提倡猛轰油门，否则极易造成缸体内过早磨损及其它零件的干磨擦，因为冷车时机油还未充分预热并润滑工作表面。笔者建议用钻头在排气管靠近尾部的下端钻两三个眼，以排除残留在排气管内的水份。
　　3、捏着离合器走车
　　行车时要彻底放开离合器，让离合器能充分结合，切忌用手捏着离合器，使其处于半分离状态。有人认为这样做会在遇到突发事件时制动不熄火，其实，这会使离合磨损过快，车速降低。
　　4、各种蓄电池均可加水
　　在正常情况下，如果发现蓄电池液面降低，可添加蒸馏水或电解液至标准高度，但目前市面上的免维护型蓄电池却不用添加蒸馏水或电解液。这是因为这种蓄电池在生产时便经过一系列的特殊工艺处理，只需补充充电，切忌添加任何液体。普通蓄电池和免维护型蓄电池最明显示的识别方法就是：普通蓄电池一般为白色透明外壳，且有二条较明显的上下限标记，便于观察液面高度；免维护型蓄电池一般为多种颜色且外壳不透明，并标有注意事项。另外，普通型蓄电池在注液孔处有明显的6个红色或黄色塞盖，而免维护型蓄电池的注液孔却只是一张长条形压板，表面平整光滑。
　　5、轮胎差不多就行
　　轮胎对于车子而言至关重要，可有的人却不检查轮胎的磨损和气压。轮胎磨损到极限时其承受能力会降低，极易被异物刺穿，造成爆胎。如果气压低，轮胎径向变形增大，使帘线伸张变形大，造成胎面不均匀磨损，影响行驶的稳定性，增加行驶阻力；气压过高，则会造成胎面中部过度磨损，从而降低摩托车的制动性能，夏季还会造成爆胎。所以，千万不能图省钱或省事，忽视轮胎和气压。

你捏离合器滑行吗?(专题讨论)
今天去老董那里学习摩托车知识.和他讨论了一下离合器的问题.论坛里经常有人提问:说下坡捏离合器.能省油吗?大多数人回答是能省油.但是伤离合器.还有个帖子上说.捏上3分钟后离合器容易烧.今天老董给我说.离合器根本不会出现烧的现象.离合器经常出现的是拉线断.离合器分离不开.
他回答的是:下长坡捏离合器滑行.可以省油.怠速转速低当然省油了.最好熄火那就更省油了.不费离合器片.只是对离合器拉线受力.长期这样驾驶.离合器拉线容易拉长.如不经常润滑拉线.拉线损坏的更快.
他说离合器片是在油里泡着.捏紧离合器的时候.5个离合器片是分开的.没有摩擦.各自转各自的.没有损伤.
回来后我又问了一个修车的师傅.这个师傅比较年轻.他说他修过磨损离合器的车.车主就是习惯长期捏离合器滑行.造成离合器片过早的磨损.出现打滑现象.他强调说.不能长期捏离合器滑行.
两个师傅两种回答.老董可是修车20年的老师傅了.这个年轻的修理师傅技术也是很好的.修车8年了.
我做这个调查.欢迎你来讨论.

在路上、、、、！

想要把摩托骑得长久就应当这么做
1.雨雪雾天能不骑车就不骑,原因不用我说,一是能见度低,二是轮胎容易打滑.三是难得洗车
2.晚上不要飙车,灯光再好也不比白天,速度超过120需要多少距离安全刹车大家都明白；
3.酒后千万不要骑车,酒精会严重影响我们的神经传递,也会误导我们对外界的反应,更容易让我们冲动.交通事故中因酒后驾驶的占多少比例?
4.不熟悉路况不要飙车,国际赛车手还先熟悉赛道,更何况咱这路,就算上高速也不能大意；
5.不要带人飙车,不管是哥们儿还是女朋友,不可能做到和你应一致,万一出事肯定后面的摔得严重,就算别人不怪你,自个心里也过不去；
6.车况不熟不要飙,油门转向刹车避震轮胎等感觉不是一下子能熟悉的,而在高速下力度角度一点点差异就会导致严重的后果；
7.市区不要飙,讨人嫌,招JC,自个儿摔了没错,万一撞到人就是大错.你可以对自己不负责,不能对别人不负责；
8.千万要带头盔,有护具更好,甭管多热,多少出事的要是没头盔可能就挂了；
9.车况不好不要飙,刹车太疲的,避震漏油的,轮胎磨平的,笼头发抖的,别让咱边上的人看着怕；
10.一个人也就别飙了,出了事儿没人帮忙不说,自个跟自个较什么劲儿；
11.心情不好,精神不好别飙,容易走神也容易斗气,要注意感性和理性的平衡；
12.技术好是一回事,小心谨慎才能玩得长久,对不?

摩托车轮胎常识
　摩托车最为重要和最易忽略的零件要数摩托车轮胎了，其直接影响到整车的操纵性能、驾驶舒适性、驾驶质量和整车安全性能等。
　　轮胎的结构
　　轮胎有2种基本结构：斜交线轮胎和子午线轮胎。根据安全常识可知，大多数巡航摩托车使用斜交线结构轮胎，而大多数运动摩托车则使用子午线结构轮胎；辐条式车轮轮胎需要有内胎，而铸造轮毂式车轮轮胎则无须使用内胎；斜交线结构轮胎轮廓较圆，同时轮胎胎侧较高；而子午线结构轮胎轮廓较平，同时轮胎胎侧较短。
　　斜交线轮胎胎冠下面的胎体帘布层由多层尼龙和人造丝叠交而成，其不同帘布层以相反角度拉伸轮胎而形成X形——斜交线结构轮胎命名的原由。有些轮胎会在帘布层顶端再增加一层带束层，其会沿着轮胎滚动方向运行。
　　在轮胎滚动过程中，其与地面接触的一小部分会在一刹那间变平，然后再弹回恢复到原来状态，其称为行驶面——其在轮胎行驶过程中重复着变平再弹回恢复到原来状态的变化，而轮胎这种持续的挠曲变形所产生的热对于轮胎的抓地性能非常有利，但如果过度的挠曲变形以至于产生过多的热则会降低轮胎抓地性能并加速轮胎损坏。
　　子午线轮胎帘布层方向和轮胎滚动方向垂直，其有利于降低轮胎挠曲变形产生的热从而使轮胎在运行过程中温度较低；由于子午线轮胎胎侧更易产生挠曲变形，因此轮胎轮廓较短。
　　子午线轮胎低外形结构表示其可以承载更多载荷，其较为适合于需要负载较大重量的乘客或行李的巡航摩托车；而斜交式轮胎则更能满足巡航摩托车悬挂和转弯性能的需求。鉴于此，您在购买摩托车轮胎前一定要确认其是否适用于您的摩托车。
　　对于斜交线式轮胎和子午线轮胎来说，其胎冠花纹沟槽设计根据轮胎潜在用途的不同而不同，轮胎胎冠上的沟槽设计主要用于将水从轮胎行驶面内排出。胎冠花纹沟槽越多，轮胎排水性能越好。通常巡航车和旅游车需要经常在雨水中行驶，因此其轮胎需要具有较高的排水性能；而运动摩托车不设计用于雨中行驶的功能，因此轮胎胎冠上花纹上的沟槽越少，轮胎与地面接触部分橡胶越多，就可以保证轮胎在干燥地面行驶时获得较大的牵引力。
　　如何正确选择轮胎？
　　耐磨性：
　　在选择一个轮胎时，其耐磨损性是一个重要的考虑因素。软材质轮胎可以获得较大牵引力，但其磨损很快；而硬材质轮胎损坏较慢，但其抓地性能较差。制造商在设计摩托车轮胎时通常考虑众多影响因素以使轮胎可以在抓地性能和可以行驶的里程之间获得一个最佳平衡点。
　　在摩托车轮胎的众多影响因素中最关键的要数摩托车驾驶者了。而轮胎气压不足是轮胎损坏的最重要的影响因素，由摩托车轮胎维修点的统计资料可以发现85%的轮胎损坏是因为轮胎气压不足而引起的，其不仅使摩托车驾驶更为危险，同时也使轮胎寿命降低20%~40%左右。因此在为轮胎充气时，最好按照轮胎制造商在轮胎胎侧上所标注的最大气压来充气，而不要根据摩托车制造商在摩托车使用说明书上所标注的最大气压来充气，这样才能使轮胎获得最佳的使用性能。
　　其次，不同的驾驶方式也会使轮胎产生不同的磨损。对于巡航摩托车来说，由于摩托车大部分的重量都落在后轮胎上，同时大多数驾驶者在行驶中更习惯于使用后制动来使后轮胎承载摩托车行驶所需要的大部分牵引力和制动力，因此其后轮胎通常磨损得较快；而对于激进狂野的摩托车驾驶者来说，其在转弯时通常制动较迟并使用前制动从而使其以较高的速度“冲进”拐角内，这样其前轮胎则需要承载更多的抓地性能和制动力，因此其前轮胎通常损坏得较快。
　　轮胎制造商通常将后轮胎胎冠花纹深度设计得大一点以使前后轮胎在差不多时间损坏。建议您在更换您的摩托车轮胎时最好同时更换前后轮胎以保证前后轮胎的牵引力均衡，此外，在更换您的摩托车轮胎时最好更换使用新的轮胎气嘴。
　　轮胎规格：
　　许多摩托车驾驶者喜欢给自己的摩托车装上一个更平更大的轮胎，其实际上并不是一个很好的方法。首先，轮胎的大小设计需要考虑到摩托车挡泥板和悬挂等零件的清洗能力，此外，摩托车制造商花费了大量时间设计和测试后选定的轮胎尺寸规格应该是最佳的，其应该最适用于您摩托车的悬挂系统。而随意地改变轮胎规格可能会起到相反的作用，其会影响摩托车的驾驶性能、操纵性能以至会导致摩托车驾驶的不安全性。
　　在轮胎花纹深度降低到1/32英寸时，请一定更换使用新的合格的轮胎。如果你的摩托车轮胎不幸被刺穿而漏气的话，那么最好更换使用新的轮胎。当然，如果轮胎刺穿地方是在胎冠中心的话，是可以修复的；但如果轮胎被刺穿地方是在胎侧附近的话，那么务必要更换使用新轮胎。
　　价格：
　　摩托车轮胎的价格通常比汽车轮胎价格要昂贵许多，对此，你可能会非常困惑。其原因很多：A. 摩托车轮胎的工程要求更严格，因为每平方英寸面积的摩托车轮胎行驶面比每平方英寸汽车轮胎行驶面相比：1. 产生的马力更多；2.在车辆转弯和制动时产生的应力更多；B. 摩托车轮胎大约有9种不同的组成成分，而汽车轮胎仅有2种或者3种不同的组成成分；C. 摩托车轮胎需要可以适用很多种类的摩托车，因此其需要进行比汽车轮胎更多的各种测试；D.轮胎制造商所制造的摩托车轮胎数量没有汽车轮胎数量多，其经济比例不如汽车轮胎，比如轮胎制造商每年只能安排每年某周或者某月来生产某种规格的摩托车轮胎。
　　摩托车轮胎常识知道得越多，那么在购买或者维修摩托车轮胎时，就会知道如何去购买您所满意的摩托车轮胎以及如何将摩托车轮胎维修得更好。